Der Royal Oak Offshore steht ein Wiederaufleben bevor

Trends sind zyklisch. Ich sage das Offensichtliche, aber haben Sie Geduld, denn es ist ein wichtiger Rahmen für das Verständnis des Aufstiegs und Falls der Royal Oak Offshore. Modetrends kommen, sie gehen, und dann kehren sie wieder zurück. Diese rudimentäre Formel hat sich dank der sozialen Medien und der Influencer-Kultur inzwischen zu einem komplexeren Gebilde entwickelt. Aber der Offshore-Trend entstand in den frühen 1990er-Jahren und erlangte in den frühen 2000er-Jahren große Bedeutung, als das Spielfeld noch ausgeglichener war und den Trends sozusagen etwas mehr Raum zum Atmen gegeben wurde.

Beginnen wir mit den Grundlagen. Wenn ein Trend „im Trend“ ist, wird Ihr durchschnittlicher Verbraucher diesem Trend wahrscheinlich zustimmen (manche nennen dies vielleicht Herdenmentalität; ich sage, das ist selbstverständlich, da Menschen besonders geschickt darin sind, sich für das soziale Überleben/den sozialen Status auszurüsten und zu schmücken). Wenn ein Trend seinen Lauf genommen hat, wird der betreffende Artikel abgestanden und löst wahrscheinlich eine heftige Missbilligungsreaktion aus, ein Rümpfen der Nase – ein öffentliches Brennen. Nehmen Sie zum Beispiel Röhrenjeans. Es war ein sonniger Aufstieg nach oben in den frühen bis mittleren Achtzigern und ein kolossal dunkler Fall nach unten in den späten 2010er-Jahren. Machen Sie sich keine Sorgen (oder geraten Sie vielleicht in Panik), die Röhrenjeans werden zurück sein.

Artikel, die „im Trend“ liegen, sind in den meisten Fällen ein Produkt des Zeitgeists. Sie spiegeln einen zeitgenössischen Diskurs wider. Nun, dieser Diskurs ist vielleicht eine Wiederbelebung des Diskurses eines vergangenen Jahrzehnts, der auf moderne Art und Weise geführt wurde (wie Schlagjeans oder Hemden mit Stehkragen), aber mein Punkt ist, dass Trends das Gegenteil von Klassikern sind: kamelfarbene Kaschmirmäntel oder seidene Schrägschnitte Kleider oder Pullover mit V-Ausschnitt aus Merinowolle zum Beispiel. Klassiker sind sanftmütig, sie sind schüchtern. Trends sind spritzig; Theoretisch verändern, formen und verstümmeln sie die bestehende Modesprache. Und wenn es einen WIRKLICH guten Trend gibt, durchdringt er manchmal die Trendblase und wird zu einem Klassiker, wie Art-Déco-Schmuck oder Double-Denim.

The Offshore wurde 1993 konzipiert, erlangte in den frühen 2000er-Jahren große Popularität, explodierte dann dank zahlloser LEs und Kooperationen mit Prominenten in der Relevanz und verfiel dann langsam und feierlich in den Schatten der Royal Oak (die sich aus ihrem eigenen Grab der Bedeutungslosigkeit erhob). in den 2010er Jahren).

Um den Aufstieg und Fall der Audemars Piguet Royal Oak Offshore zu verstehen, müssen wir zunächst ihre Rolle in der breiteren kulturellen Erzählung verstehen. Alle replica Uhren sind grundsätzlich Ausdruck der Kultur; Sie fungieren wie Kleidung als Spiegelbild von Popkultur, Technologie und Mode. Die Offshore markierte einen mutigen Wendepunkt, leitete einen radikalen Wandel in der Uhrenindustrie ein und begründete den Trend zu übergroßen Uhren.

Die ursprüngliche Offshore mit dem Spitznamen „Beast“ (Ref. 25721ST) war ein kräftiger 42-mm-Chronograph aus Edelstahl mit freiliegender Gummidichtung und Gummi an der Krone und den Drückern. Eine aufgemotzte Version seines Royal Oak-Vorgängers. Es war umstritten. Gérald Gentas lautstarke Missbilligung wurde von den Klassikern aufgegriffen – und ist es auch heute noch.

Aber die Größe war nicht so radikal, wenn man sie in Relation zur breiteren Kulturlandschaft setzt. In den 90er Jahren drehte sich der gesamte Modedialog um das Thema Übergröße, und dieses Thema zog sich über alle Kulturen und Zeitalter hinweg. Die Gummiakzente und das fast komisch übergroße Gehäuse der Offshore spiegelten den Aufstieg des Extremsports wider (die X Games wurden schließlich nur zwei Jahre später geboren). Die 1990er Jahre brachten die Skater-Kultur und riesige Baggy-Jeans hervor – es waren Boomzeiten für die Jugendkultur, und Embleme waren übergroß – von Grunge-Fans in riesigen Flanellhemden über Punk-Jünger, die ihre Ohren mit riesigen Plug-Ohrringen vergrößerten, bis hin zu Rucksacktouristen und anderen Größere Stacheldraht-Tattoos als je zuvor. Auch wenn die Offshore in ihrem eigenen Sektor und Bereich der High-End-Uhrmacherei tätig war, war sie doch Teil des breiteren Dialogs von Menschen, die den kulturellen Drang zu diesen extremeren Maßen in allen Bereichen des persönlichen Ausdrucks akzeptierten.

Innovation ist zunächst schwer zu ertragen, sie kann sich wie ein Affront gegen unsere sorgfältig durchdachte materielle Identität anfühlen. Aber in der Mode kommt es ständig zu Veränderungen. John Gallianos Couture-Show von Christian Dior im Frühjahr 1999 in der Orangerie in Versailles schockierte jeden Couture-Kunden im Publikum mit ihrer expliziten sexuellen Natur und der Dekonstruktion des traditionellen Couture-Konzepts. Im Laufe der Zeit wurde sie zu einem Meilenstein in der Modegeschichte und wird immer wieder als Wendepunkt für den Modezeitgeist bezeichnet. Das Gleiche gilt für Martin Margiela und seinen Tabis – einen „unsichtbaren“ Schuh, dessen Form den großen Zeh vom Rest des Fußes trennt. Was zunächst schockierend war, ist, dass Tabis mittlerweile kommerziell unzerstörbar sind. Große Ideen und radikales Design treiben die Diskussion voran.

Die Offshore wurde als jugendliches Gegenstück zu ihrem eher klassisch aussehenden Vorgänger geboren – vergessen wir nicht, dass die Royal Oak für das Jahr 1972 radikal war. Bei ihrer Enthüllung wurde sie einer Vielzahl von Kritikpunkten ausgesetzt. Schauen Sie sich jetzt an, wie sie hoch hinaus reitet! Auch sie ist gekommen und gegangen und hat sich dann wieder umgedreht. Denn Trends sind zyklisch! Back to Offshore, das bewusst als Neuinterpretation der Royal Oak und nicht als Neuauflage konzipiert wurde. Audemars Piguet hatte daher die Möglichkeit, die Offshore als Sprungbrett zu nutzen, ohne „auf die Geschichte zu treten“. Dies wiederum bedeutete, dass AP die künstlerische Lizenz hatte, die Uhr als Plattform für LEs und als Leinwand für Materialinnovationen zu nutzen.

Ohne Offshore gäbe es kein Konzept. Für diejenigen unter uns, die die Offshore in Größe und Design aggressiv finden, ist die Concept zweifellos die Art von Uhr, die eine wirklich hässliche und viszerale Reaktion hervorruft. In den Augen vieler Enthusiasten wird es wahrscheinlich in eine dunkle Ecke des Armbanduhren-Fegefeuers verbannt oder in ein (fiktives) staubiges Regal gestellt und mit der Bezeichnung „Dinge, die wirklich unergründlich sind, geschweige denn tragbar“ bezeichnet. Ich behaupte, dass Offshores und Konzepte eine Bedrohung für die Männlichkeit vieler darstellen, aber das ist ein Argument für ein anderes Mal. Das Konzept hat Audemars Piguet in all seiner klobigen Pracht einen Schritt nach vorne gebracht, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, was Uhrendesign eigentlich ist. Es ist ein mutiger Schritt nach vorne. Es braucht keine große Fangemeinde, da es sich um eine Uhr handelt, die nur für Sammler gedacht ist. Das ist die harte Realität seines Preises. Es ist wichtig, Konzepte zu haben, die die Designteams dazu bringen, größer und mutiger zu denken, ohne die Grenzen, die das kommerziell realisierbare Produkt auferlegt.

1997. Royal Oak Offshore-Broschüre.
Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Royal Oak entwarf Emmanuel Gueit eine mehrfarbige Offshore-Kollektion für eine Jubiläumspräsentation.

Schließlich herrschte Akzeptanz für den Offshore und sein offenkundig radikales Design. Es war jugendlich, es nahm sich selbst nicht allzu ernst. Der Mix aus Material (Gummi, Stahl, Diamanten) und Farbe war ein Statement, das eine neue Art von Uhrenkultur repräsentierte. In den 2000er-Jahren entwickelte sich das Edelsteinfassen auf der Küste zu einem Nebenprodukt des kulturellen Dialogs, der in der 47. Straße stattfand – ein Ping-Pong-Effekt von NYC nach Le Brassus, der aus dem Einfluss des Hip-Hop auf die Uhrenkultur entstand. Diamantbesetzte Uhren waren nichts Neues, aber man nahm eine robuste Sportuhr aus Edelstahl, die für den Sprung von Klippen konzipiert war, machte sie zu einem High-End-Modell mit hochwertigen Oberflächen und schuf etwas mehr als ein Jahrzehnt später Vollgoldversionen, die mit Steinen bedeckt waren (genau das, was passierte). Aftermarket-Uhren) von Edelsteinfassern in Le Brassus, nun, das war völlig anders. AP stützte sich auf die Straßenkultur und setzte sie in der Fabrik um.

Abgesehen von Material- und Designinnovationen brachte die Offshore der Uhrenwelt natürlich auch kulturelles Gütesiegel. Durch Verbindungen zu Hollywood, Hip-Hop und Sport erlangte es in den 2000er-Jahren Kultstatus. Wieder einmal ging es um den breiteren kulturellen Dialog. Es signalisierte den Wandel der Uhrenkultur durch die Ausrichtung auf Prominente und in der Folge gewann die Berichterstattung in der Presse über die Uhrmacherei an Dynamik. Dies war ein Neuanfang für die frühe Internetberichterstattung (Foren). Es ebnete den Weg für das, was wir heute in der Uhrenkultur sehen (genau hier auf dieser Website).

Royal Oak Offshore Jay-Z Limited Edition
Ich bin fest davon überzeugt, dass ich alles, was mit Offshore zu tun hat, wertschätzt. Sowohl in der Mode als auch im Uhrenbereich stecken wir heute in einer Zeit der Romantisierung der Vergangenheit fest. Diese Uhr hat das Gespräch immer vorangetrieben und wird es auch immer tun. The Offshore gehört zu einer Marke, die keine Angst davor hat, Fehler zu machen, einer Marke, die unter ihrem ehemaligen CEO François-Henry Bennahmias genau wusste, dass es zum Überleben notwendig ist, bis an die Grenzen zu gehen. Die Offshore-Kultur ist zweifellos ein Produkt von Bennahmias‘ AP. Es ist groß, es ist laut, es ist furchtlos.

Offensichtliche Maße und Größen stellen ein Risiko für die Erzielung einer zeitlosen Ästhetik dar, da extreme Größen ein Produkt zeitlich verorten. Natürlich wurde Offshore von heute neu gestaltet, um besser auf die Bedürfnisse der heutigen Verbraucher und ihre gewachsenen Erwartungen einzugehen. Aber das ursprüngliche Beast und seine vielen Nachkommen aus den frühen 2000er-Jahren gelten heute als Retro-Modell und es bleibt abzuwarten, ob sich die Offshore genauso durchsetzen wird wie die Royal Oak aus dem Jahr 1972. Wir müssen nur abwarten, bis das Trendpendel wieder in seine Richtung schwingt.

Jetzt existiert die Offshore als Souvenir aus den 90er/2000er Jahren, eine Uhr, die viele in die Kategorie „zu groß, zu krass, zu geschmacklos“ verbannt haben. Entstanden in einem Jahrzehnt, das von Designern und Verbrauchern geprägt war, die in jeder Hinsicht bis an die absoluten Grenzen gingen – es waren die frechen 90er! – Die Uhr war wirklich ein Ausdruck dieses Jahrzehnts. Und laut der Nostalgie-Pendel-Theorie, die in 30-Jahres-Zyklen funktioniert (die Theorie deutet auf ein Wiederaufleben von etwas hin, wenn der Verbraucher zum Schöpfer heranwächst), steht uns jeden Tag ein Comeback bevor. „Trendy“ im heutigen Lexikon suggeriert Schnelligkeit und gedankenlosen Konsum. Paradoxerweise wurden Trends in Zeiten erfolgreich etabliert, in denen die Menschen Zeit hatten, die Veränderung von Proportionen/Länge/Stoff usw. tatsächlich zu akzeptieren. Man könnte argumentieren, dass wir in einem Post-Trend-Universum leben, wenn Trends jetzt aus TikTok-Algorithmen entstehen und sich mit Lichtgeschwindigkeit entwickeln. Wen interessiert es dann, was man trägt?

Aber wir müssen die Diskussion über das Uhrendesign vorantreiben – bitte weniger Neuauflagen und mehr Risiko. Lassen wir uns von Jonathan Anderson inspirieren, dessen Spiel mit der Cyberkultur in seinen Laufstegkollektionen allgegenwärtig ist, oder von Demna Gvasalia, dessen zynischer Kommentar zur Gesellschaft sich in der Zusammenarbeit von Balenciaga mit Marken wie Erewhon und Crocs manifestiert – Gvasalia spiegelt die schlimmsten Teile unserer Kultur wider uns als Denkpause. Stellen Sie sich diese Art von Denkelastizität in unserer Branche vor!

Wir hoffen auf mehr Aufgeschlossenheit und mehr schräge Perlen in der Mischung. Nur weil Sie etwas Lustiges tragen, heißt das nicht, dass Sie kein integrer Mensch sind. Sentimentale Nostalgie widerspricht dem natürlichen Fortschritt der Mode; Es werden immer gutes Design und Innovation sein, die den Ausschlag geben.